mon chien tire et devient fou en laisse

Tout a fait d'accord avec lorna, a l'époque (il y a 10 ans deja) je n'ai jamais travaillé la marche en laisse avec aby sans l'avoir défoulé préalablement , frisbee, balle dans le jardin

De plus c'est aussi pour cela que jai travaillé d'abord le rappel avant la marche en laisse , c'est comme cela que je procède actuellement (avant confinement) comme ca aussi avec les chiens dont je m'occupe

Travaillé la marche au pied avec un chien qui n'a pas la possibilité de libérer son trop plein d'énergie c'est vraiment une galère

c'est aussi comme cela que la marche au pied a été vite acquise, car je ne lâchait aby en libre uniquement quant elle arretait de tirer en laisse et ca les poilus comprennent vite le principe 😁

Perso je faisais la première balade en longe ou en liberté (si le chien a du rappel) et la deuxième de 30 min au pied. Je n'ai pas d'équivalent de distance à respecter, si mon chien ne m'obéissait pas et bien on ne faisait que 10 m mais ce n'est pas grave car il s'était bien défoulé le matin. Pour moi l'arrêt ne fonctionne que sur un chien non excité, aujourd'hui quand un de mes chiens marche un peu vite je peux me permettre de me stopper et de leurs faire comprendre, à une époque ce n'était pas possible avec mon mâle. J'ai fonctionné plus ou moins à l'usure, il tire dans une direction demi tour, il retire dans l'autre demi tour, le chien ne va jamais dans la direction qu'il désire donc cela finit par rentrer. Et c'est beaucoup plus stimulant pour le chien que l'arrêt car il est toujours en mouvement même sur 20m. Sur un chien qui tire je prendrai un harnais anti traction avec une boucle sur le devant cela sera plus confortable pour vous et le chien que le collier. Pour moi le collier est plus destiné aux chiens déjà éduqué en marche en laisse.

@EnergieSolaire

"Je trouve cet apprentissage plutôt intéressant. De mon côté, je crois fermement en un principe tellement simple, qu'il risque de paraitre trop léger, trop superficiel, trop farfelu pour être envisagé"

C'est pourtant une approche assez classique et souvent conseillée que tu proposes.

D'ailleurs, ça me fait sourire, car en ce moment régulièrement le matin quand je vais au travail je croise une jeune fille qui procède ainsi avec son jeune berger australien. Il s'assoit bien. Pour l'instant, il a l'air de toujours tirer autant. Mais ça ne fait que quelques jours que je les vois.

La faiblesse de cette approche, à mon sens, c'est qu'elle ne tient pas compte d'un point très important : la façon qu'a le chien de réagir à l'échec, de gérer les erreurs. Qui peut être assez variable d'un chien à l'autre.

"Le but du jeu, est d'être plus têtue que le chien. "On ne va nul part, à cette condition, point". Après 78 rappels à gauche, à moins que ce chien soit complètement sénile, normalement, il devrait piger un peu plus la situation"

Et bien... sans être complètement sénile, il se pourrait simplement qu'à force de faire (quasi) du sûr place, le chien grimpe tellement en frustration qu'il explose, se mette à aboyer nerveusement,à se retourner pour mordre la laisse, à sauter sur son maître. Bref : situation de surchauffe mentale. Il n'est pas sénile, mais ta stratégie d'enseignement reposant sur un taux d'erreur très important, elle risque de ne pas mettre le chien dans des conditions optimales d'apprentissage. Et de faire, qu'effectivement, malgré 78 répétitions, il ne comprenne toujours pas. Je crois que beaucoup de gens peuvent témoigner de ce phénomène.

Ca c'est la version Léon.

T'as l'autre version de "gestion de l'échec". Basile. Lui si tu lui casses les roubignolles à lui demander 500 fois quelque chose qu'il ne comprend pas, il va simplement au bout d'un moment refuser d'avancer. Le système en surchauffe chez lui va plus se traduire pas une inhibition totale qu'une montée en excitation incontrôlable.

Tu as aussi le chien, qui va répondre en mode petit robot, revenir vers toi, s'asseoir, repartir aussi sec, revenir vers toi, s'asseoir, répartir aussi sec. Lui il accepte juste de vivre avec l'échec, mais ne cherche pas forcément la solution au problème, car il n'est pas mis dans les conditions optimales pour réfléchir.

Léon peut te la faire celle là aussi. Moi j'avais pas demandé au chien de s'asseoir mais juste de revenir au pied et de me fixer dans les yeux. Il le faisait merveilleusement bien, comme un robot. Et repartait aussi sec LOL

Cette histoire de gestion de l'échec, c'est majeur, et ça explique à mon avis pourquoi il y a autant de moyens d'apprendre la marche en laisse que de "style de chiens".

Quand on cherche à construire un "programme d'enseignement"' avec un chien, calibrer le taux d'erreur pour mettre l'animal en situation d'apprentissage optimale (en dessous de la situation de "surchauffe mentale" où le chien n'imprime plus) est essentielle.

Si par exemple, je souhaite apprendre à mon chien à sauter par dessus une barre, comme un petit cheval,j'ai 2 types d'erreur possible : le chien passe sous la barre ou le chien contourne l'obstacle. Je vais donc mettre la barre à une hauteur telle que le chien ne passera pas "trop souvent en dessous", et placer l'obstacle à franchir à une distance telle du mur que le chien ne passera pas "trop souvent à côté". Il faut qu'il le fasse de temps en temps - on apprend quand même beaucoup de ses échecs ! - mais pas trop souvent, au risque de le décourager, ou de le faire montrer en frustration.

Si on applique ça à la marche en laisse... il s'agit donc de calibrer son apprentissage de sorte à ce que le chien ne soit pas mis trop souvent en erreur. L'erreur alors, serait de dépasser la jambe du maître (si on a décidé d'enseigner la marche au pied), ou de tracter sur la laisse (si on a décidé d'apprendre simplement au chien à ne pas tirer). Si ça se reproduit toutes les 2 secondes, et que toutes les 2 secondes, tu "corriges" le chien en t'arrêtant/le faisant s'asseoir/faisant volte face/etc, tu ne te mets pas en condition optimale d'apprentissage, car ton chien n'a pas le temps d'entrevoir le comportement recherché.

Il faut donc calibrer son enseignement pour que le taux d'erreur soit moindre. Disons 1 fois toutes les 20 secondes par exemple. Le chien se met en erreur, en dépassant la jambe, ou en tractant sur la laisse, 1 fois toutes les 20 secondes. C'est un exemple bien sûr, je n'ai pas dit qu'il fallait gérer cela avec un chrono sous la main.

Donc un chien sur-excité, qui n'a aucune base bah... va falloir s'adapter.

Si on cherche simplement à apprendre au chien à marcher sans tirer (pas spécialement au pied), une laisse suffisamment longue/une longe, et le fait de marcher relativement rapidement, vont permettre de diminuer ce taux d'échec. Évidemment, plus le chien progresse, plus on peut raccourcir la laisse, et marcher lentement, l'idée étant de le laisser à taux d'erreur constant, donc de rendre l'exercice plus difficile à mesure qu'il progresse. C'est basique comme concept, et pourtant c'est rarement ce qui est fait. C'est ce que j'avais commencé à mettre en place avec un petit beagle que je connais. Lui je t'assure impossible de t'entraîner directement avec une laisse courte, en te disant, chaque fois qu'il me dépasse, je fais ceci ou cela. Tu craqueras avant lui, c'est un beagle. Avec une longe, j'avais des résultats encourageants.

Pour une chien encore plus vif, ça pourrait être une bonne chose de simplement commencer par l'apprentissage de certaines commandes en mode canicross/canivtt (STOP, doucement), donc dans une situation où il est peu frustré sur sa vitesse de déplacement, pour qu'il prenne petit à petit conscience qu'il se déplace avec son maître, avant de tenter la marche en laisse. Jamais essayé de creuser dans cette direction, mais je pense que ça peut être une bonne piste.

La voix peut aussi énormément aider. Plutôt qu'attendre que le chien se mette en échec (dépasse la jambe/tire sur la laisse selon ce qu'on a décidé d'enseigner) et le "corriger" à ce moment là, on lui indique simplement qu'il risque de se mettre en échec. Par exemple avec les miens, quand ils commencent à marcher trop vite, je dis "DOU-CE-MENT" et je ralentis le pas. S'ils continuent sur leur lancée, la laisse va se tendre, je vais m'arrêter. S'ils ralentissent très franchement, et me redonnent du mou, je ré-accélère. Mais ce sont évidemment des chiens qui ont déjà des bases d'éducation, et sont très à l'écoute de mes indications vocales.

Bref... cet apprentissage de la marche au pied / de la marche sans tirer n'est pas simple. Et demande une adaptation constante au comportement du chien, un certain "doigté". C'est souvent ce qui fait défaut aux maîtres qui cherchent trop à se reposer sur une méthode... on peut apprendre "assis" à un chien en suivant point par point une méthode, la marche en laisse, j'ai plus de doutes.

kainate, vous contredisez la méthode du rappel au pied d energie mais par la même occasion avec vos arguments votre méthode du demi tour, la méthode donnée par nordic n'est pas bonne non plus et page suivante c'est devenu une bonne methode, ce n'est pas tres clair votre approche.

Il n'y a que toi pour demander quelle est la "bonne méthode" en réponse à un message qui tente d'expliquer, justement, qu'il n'y en a pas, et que l'exercice compliqué de la marche en laisse/au pied, surtout avec un chien qui a de "l'influx nerveux" nécessite un adaptation constante au niveau d'énergie du chien, sa capacité (croissante si on s'y prend bien) à se contrôler et à écouter les indications du maître.

Un petit indice, si tu n'as toujours pas compris : j'ai commencé à apprendre la marche en laisse à Léon avec une longe, donc avec un minimum de contrainte (en procédant par demi tours ou par arrêts selon le contexte), les autres façons de faire le faisant inévitablement monter en frustration. Aujourd'hui je le contrôle en laisse courte ou sans laisse en l'aidant à la voix à trouver son rythme (dou-ce-ment, stop), comme ce que tu proposes (sans laisse élastique cependant, je préfère l'arrêt sec d'une laisse classique) mais on est presque 2 ans plus tard.

Il y a forcément une raison si votre chien tire en laisse. En effet, le chien tire en laisse soit pour essayer d'obtenir quelques choses soit pour essayer de fuir quelques choses. 
Le jardin est un espace connu par votre chien. Votre chien s'ennuie étant donné qu'il connaît les odeurs de son jardin et c'est pour cela qu'il veut rentrer à la maison. Au contraire, l'extérieur, il ne le connaît pas. C'est pour cela qu'il tire, car il veut "rattraper le temps". Le plus important pour le chien c'est de sentir toutes les nouvelles odeurs de l'extérieur et peut-être voir d'autres chiens.
N'apprenez surtout pas à votre chien la marche à pied, car ça serait une torture pour le chien. C'est comme si vous allez au shopping avec votre amie et qu'elle vous tient le bras lors de toute la balade dans tous vos magasins préférés et que vous avez uniquement le droit de regarder sans pouvoir acheter. Un moment ça va devenir une torture pour vous aussi. 
De plus, votre chien a toujours marché à son rythme dans le jardin et la vitesse de marche d'un chien, c'est +- 15 km/h. Les humains ont une vitesse de marche de +- 3 km/h. Cela veut dire qu'on marche 5 fois moins vite que le chien. Vous devez trouver un compromis pour que le chien accepte de marcher à votre rythme. En contrepartie, vous devez lui permettre de sentirs les odeurs/voir d'autres chiens.
Lors de la balade, vous devez avoir : 
- un bon harnais anti traction (ça aidera votre chien pour qu'il arrête de s'étrangler quand il tire)
- avoir une laisse de 2,5 fois la taille du corps du chien
- avoir des friandises pour pouvoir récompenser le chien
Je vous propose un travail sur 3/4 semaines. Quand vous sortez avec votre chien: 
La 1er semaine: quand le chien tire, s'arrêter de marcher. Ne parler pas et ne récompenser pas votre chien. Reprendre la marche quand le chien arrête de tirer.  
La 2ème semaine: refaire la même étape avec des stop quand le chien tire mais ajouter le mot "doucement", faire encore 3 pas et s'arrêter. Reprendre la marche si le chien arrête de tirer
La 3ème semaine: refaire la même étape avec les stop mais cette fois-ci dire le stop avant que le chien tire (après un moment vous savez ce qui dérange/effraye votre chien et quand il commence à tirer) refaire 3 pas et si le chien ralentit, accélérer et continuer la marche pour le récompenser.
Si votre chien est vraiment anxieux lors des balades à l'extérieur, asseyez-vous simplement par terre. Vous montrez alors à votre chien que vous êtes tellement détendu que vous vous asseyez par terre. 
Si vraiment le chien ne commence pas à gérer ses émotions lors des balades, il serait peut-etre préférable de donner un apaisant naturel tel que ChillVet Apaisant